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| Escenas del filme de Matteo Garrone para la firma Dior |
La primera Semana de la Moda de París en formato digital causó opiniones encontradas. Unos se aferran a seguir en su normalidad y otros ven la gran oportunidad de presenciar el parteaguas de la moda en el orbe.
"Devuélvanme la pasarela", clamó Vanessa Friedman, de The New York Times, al hacer balance del pase de videos con los desfiles de alta costura y pret a porter del encuentro parisino.
La pandemia obligó a suspender ese acto, uno de los más importantes en el mundo de la moda, pero también los de Londres, Milán, México… los de todas partes.
No obstante, las firmas fueron invitadas a presentar sus nuevas colecciones mediante videos.
Es la nueva realidad para una industria que vive de la exhibición para poder existir.
Pero son nuevos tiempos...
En México la moda depende ahora del talento individual para crear valor colectivo.
Mercedes-Benz Fashion Week México llegó a YouTube, donde no hubo desfiles; los diseñadores mostraron el ADN de su marca con algo más íntimo, como me comentó en las páginas de La Jornada, Beatriz Calles, emblemática directora de la semana de la moda mexicana.
Calles comentó que esta industria sobrevivirá porque “es momento de que seamos comunidad. Nuestro futuro dependerá del talento individual para crear valor colectivo. La respuesta ante la crisis fue unirnos para dar el mensaje de que ‘somos nosotros, no soy yo’”.
Recordó que la moda en México crea muchos puestos de trabajo, directos e indirectos, por lo que la continuidad en internet tiene el objetivo de que los miles de empleos sigan adelante. Por eso, los más de 30 diseñadores que en cada versión presentaban su colección en varios días y en distintas sedes, exhibieron una forma más creativa de exhibir su trabajo.
Para la diseñadora michoacana María Ponce, la moda ahora tendrá que ser democrática, masiva y sin poses.
Según me afirmó, responderá a un discurso artístico más que a uno comercial, porque, reconoce, "la escena de lo comercial de la moda se está tambaleando y lo único que nos queda es el ingenio para crear algo que haga vibrar, sentir; crear una moda que se confeccione con la materia prima intangible, que luego tendrá que hacerse física. Es tratar de ser fieles a nuestros procesos creativos. Hacer algo que cuando salgamos marque un antes y un después”.
María Ponce piensa que luego de esta pandemia habrá una reconfiguración en formatos, porque no sabemos qué pasará con las tiendas.
"Cuando la gente salga, dudo que tenga ánimo de comprar una pieza. Y aunque no se conozca lo que hay detrás de la creación de una prenda, estas propuestas nuevas ayudarán a democratizar el conocimiento respecto de la moda. Sobre qué es esta industria, que siento será más humana, sin poses, más auténtica y sin tanto glamur... más masiva”.
En nuestra charla, contenida en este diario, comentó:” Nuestras mentes se transforman en audiovisuales, llevarán mensajes a grandes velocidades. Y no sólo para el espectador es bueno este pluralismo”.
La casa Dior fue una de éstas al crear su video, más bien, un cortometraje muy bello rodado por el director italiano Matteo Garrone (Gomorra), quien ideó un cuento de ninfas y criaturas extraordinarias que fue visto más de 3,7 millones de veces en Instagram.
Si pudiera describirse lo que es un fashion film, sería la historia de Dior, que cambio a su tradicional desfile por presentar sus complejos diseños en maniquíes en miniatura.
Los minivestidos se inspiraron en artistas surrealistas femeninos, como Leonora Carrington. Según la agencia France Press (Afp), las prendas fueron colocadas en 37 pequeños maniquíes de modisto, que luego se enviarán a los principales clientes de todo el mundo. Las piezas fueron también parte del hilo conductor de la película de Garrone.
"Hicimos este proyecto en un momento muy particular de nuestras vidas", dijo la directora creativa de la maison Dior, Maria Grazia Chiuri, quien comenzó a trabajar en la presentación de manera remota.
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| Imágenes de los minivestidos de Dior |
Otros diseñadores se conformaron con videos breves, similares a un anuncio o sus campañas.
También hubo expresiones mínimas: Schiaparelli mostró sus bocetos dibujados por su diseñador Daniel Roseberry confinado en Nueva York, mientras que la maison Margiela ofreció un "teaser" con la silueta de una mujer bañada en colores saturados.
Virgil Abloh, director artístico de Louis Vuitton, se desmarcó una vez más de la regla: el "teaser" de su video con imágenes de un París habitado por personajes animados en el que no se revelan prendas nuevas.
Pero en general, la frustración fue el tema.
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| Todos haciendo videos para promover su sello. Imagen: Afp |
"Lo que este experimento digital reveló es que si bien la moda ha empleado durante décadas la música y los filmes para sus propios fines, cuando se revierte la ecuación, esta no funciona", sentenció Friedman.
Muchas firmas y diseñadores admitieron las limitaciones del formato digital. Kris Van Assche, director artístico de Berluti, subrayó también la "emoción" de un desfile, "la historia que uno puede contar en el lugar donde ocurre, con la música y la gente”.
“Los desfiles físicos tienen que volver: las prendas, sus caídas, sus tejidos, tienen que verse", abogó por su parte Paul García, fundador de la firma española de moda masculina Oteyza.
Pero no todo son desventajas, según Laurent Coulier, responsable de compras de ropa masculina en los almacenes franceses Galerías Lafayette y BHV Marais. Comentó:”En vez de correr de un desfile a otro durante todo el día en París, los videos permiten seguir con tranquilidad todas las marcas, incluidas aquellas con las que no trabajamos todavía."
Aunque a la pregunta sobre si compraría una colección únicamente tras haberla visto online, Coulier se mostró prudente. "Con el formato digital, uno no puede tocar ni sentir los tejidos... eso es lo que le falta".
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| Imágenes de RuRU White.13. Fotos: Rumania Olivares |
Diane Pernet, origen de los Fashion Films
"Lo siento, pero creo que (las firmas) lo pueden hacer mejor", afirmó por su parte la crítica de moda Diane Pernet, asistente habitual de los desfiles en París y a quien le debemos acreditar el concepto de fashion film.
Charlé también en una ocasión con Diane, quien es cineasta, diseñadora, columnista, fotógrafa y pionera en la creación, en 2005, del blog de moda A shaded view of fashion, que fue seguido por miles.
En ese tiempo, sólo existían blogs de política y economía, entre otros temas, pero de moda, ninguno. Ella fue directora de la revista Joyce y columnista de Elle.com y Vogue París.
Digamos que se convirtió en el eslabón entre la moda y el cine al gestar un festival en el que se unen esas dos expresiones: el festival A Shaded View on Fashion Film (Asvoff), que recorrió las principales capitales del mundo.
Pernet decía que cuando inició con el primer festival en 2006 era muy difícil encontrar películas sobre el tema. Pero desde hace poco hubo un florecimiento.
Pero lo importante es recordar lo que un día dijo Diane Pernet:“La construcción es fundamental. No se trata de mostrar lo bello de la moda sino una historia. Son películas. Deben entender que tienen que contener todos los elementos cinematográficos. Puede ser algo abstracto, pero con historia. Que salgan actores y no modelos. Han salidos buenos fotógrafos con modelos y hacen algo bello, pero puede ser algo aburrido, que tienen buenos elementos, pero eso no hace una historia que te diga algo, que te lleve a un lugar. No por poner una música ruidosa logrará impacto. Lo importante es tener algo qué decir.”
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| Desfile en la Semana de la Moda en México Foto: Rumania Olivares |
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